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8 Février – Voyages à Sri Saket

La province de Sri Saket (N° 35 sur la carte ci-contre) fait partie de la série des provinces Khmères du sud de l’Issan. On y trouve de nombreux vestiges de l’ancien empire qui avait connu son apogée avec Angkor, au Cambodge voisin, le plus célèbre ayant la particularité de se trouver au Cambodge mais de n’être accessible que depuis la Thaïlande, ce qui rend la situation plutôt compliquée comme on le verra un peu plus loin.

Notre première visite à Sri Saket remonte à mars 2006, dans le cadre d’un voyage de découverte des temples Khmers (j’avais déjà évoqué Surin, sa voisine côté ouest). Notre principal objectif était le fameux temple de Prae Vihear ainsi que le parc naturel du même nom. Nous avions d’ailleurs passé la nuit à l’entrée du parc, dans l’une des petites maisons qui appartiennent à la régie des parcs nationaux et qui sont à la disposition des visiteurs de passage. Il existe également un vaste espace gazonné pour y planter sa tente et le lieu accueille parfois des “séminaires” organisés par des entreprises ou des administrations locales. J’ai constaté depuis que ce genre d’endroit existe dans de nombreux parcs naturels avec pour particularité qu’il n’y a pas toujours de prix fixe, il appartient aux visiteurs de donner ce qu’ils veulent. Il n’existe bien évidemment aucun point de restauration et le petit déjeuner se prend soit au village à côté, soit en se débrouillant avec ce que l’on a pensé à apporter !!

Mais revenons maintenant au principal objet de notre visite, à savoir le temple de Kao Prah Viharn (en Thaï) ou Preah Vihear (en Khmer). Ancien bastion des Khmers rouges, l’endroit était truffé de mines jusqu’à il y a peu de temps et aujourd’hui encore la zone visitable est clairement délimitée. La route du côté thaïlandais est en excellent état, il faut alors franchir une première fois la frontière thaïlandaise (en montrant simplement son passeport, mais sans y mettre de tampon de sortie du pays) et ensuite la frontière cambodgienne (gratuitement pour les thaïlandais et moyennant 200 Bahts – 5 Euros) pour les étrangers.

Commence alors une montée qui semble interminable le long d’un escalier peuplé de petits vendeurs de souvenirs et – heureusement – de boissons fraîches.

Celles qui ont des petites jambes ont eu la chance de trouver un porteur et nous arrivons bientôt au sommet. J’avais essayé de compter les marches, mais j’ai abandonné après le n-ième “No, thank you” répondu à une vendeuse de T-shirts made in China.

La vue depuis le sommet est à couper le souffle : le temple est niché à plus de 500 mètres d’altitude et domine la plaine cambodgienne, la raison stratégique de sa construction à cet endroit est évidente.

Même si la restauration du temple proprement dit ne semble pas très avancée, ce qui est tout à fait compréhensible au vu de l’histoire récente, les vestiges témoignent du prestige passé de cet endroit qui devait certainement être une véritable ville pendant sa période de gloire.

Aujourd’hui encore des fêtes et cérémonies y ont lieu et nous avons eu la chance d’assister à l’une d’entre elles.

Si j’ai choisi de consacrer ce billet à cette destination, c’est que ce temple ainsi que la colline sur laquelle il est bâti est depuis longtemps source de conflit entre la Thaïlande et le Cambodge et sert aujourd’hui encore de prétexte à des nationalistes en mal de reconnaissance pour détourner l’attention du public des problèmes politiques réels en brandissant le vieux spectre de l’ennemi étranger. Cette fois la situation semble nettement plus grave, puisqu’il a eu des victimes des deux côtés et que des tirs d’artillerie sont même tombés dans certains villages frontaliers.

8 février 2011 - Publié par thailsacien | Voyages